Het plaatsen van dubbele beglazing

  Vorige artikel Volgende artikel  

Het plaatsen van dubbele beglazing moet voldoen aan bepaalde normen, zoals NEN3576 en NPR3577. Dit zijn normen ( eisen ) waarin precies omschreven wordt hoe dubbele beglazing geplaatst moet worden. Belangrijkste is dat de isolerende beglazing NERGENS in contact mag staan met het hout van het kozijn en sponning. Daarom moet het glas geplaatst worden met behulp van steunblokjes, stelblokjes en ep-band. Vooral bij het glas in de onderdorpel moet veel aandacht besteedt worden. Wanneer op deze plaats op een of andere manier vocht bij het isolerende glas komt kan dit de randverbinding ( kit ) aantasten waardoor op den duur lekkage aan het isolerende glas ontstaat.



Plaatsen van isolerend glas :

Belangrijk

Het hout van kozijnen en ramen moet 2X gegrond zijn.

A. Vocht kan niet in het hout komen ( werken van het hout - aantasting ).
B. Het bindmiddel uit de kit kan niet in het hout trekken waardoor deze verdroogt en krimpt.
Gevolg een slechte kitvoeg waar vocht kan indringen die de randverbinding aantast waardoor het glas kan gaan lekken.

Sponninghoogte en sponningdiepte:

Sponninghoogte ( aanslag ) en sponningdiepte hangen af van de grootte van het kozijn of raam. Veel gebruikte maten zijn: sponninghoogte 18 mm. en sponningdiepte 65 mm.

Steunblokjes plaatsen :

Omdat de sponning van de onderdorpel schuin afloopt ( afwaterend ) worden 2 wigvormige ( keggen ) steunblokjes geplaatst. De blokjes worden ± 1/4 van de sponninglengte uit de hoek geplaatst. Plaats NOOIT meer dan 2 blokjes, bij meerdere blokjes kan de ruit gaan "wankelen".

De wigvormige steunblokjes zijn van hard neopreen rubber en hebben een dikte van 8  naar 4 mm. en een lengte van 100 mm. De breedte hangt af van de dikte van de isolerende beglazing. De breedte van HR++ glas is 4 - 15 - 5 mm. totaal 24 mm. je gebruikt hier steunblokjes van 26 mm. breed. Wanneer het glas niet op de wigvormige blokjes geplaatst wordt gaat de buitenste glasplaat door zijn eigen gewicht "zakken". De gekitte randverbinding gaat "wringen" en scheuren waardoor het glas kan gaan lekken. 

Stelblokjes plaatsen :

Stelblokjes komen naast het glas in de sponning. Ze worden om 2 redenen aangebracht:

A. Om te voorkomen dat het glas in aanraking komt met de sponning, ze fungeren dus als afstandhouders.
B. Om te zorgen dat het isolerende glas niet gaat verschuiven door zijn eigen gewicht.
Dit is vooral belangrijk bij bijvoorbeeld TUIMELRAMEN.

EP-band aanbrengen :

Rondom in de sponning en op al de glaslatten wordt celband ( EP band ) geplakt. EP band of celband is een zacht rubberachtig materiaal met een kleefstrip, het is verkrijgbaat in rollen of op haspels in wit en zwart. Het celband is 4 mm. breed en 6 mm. Breed en is in verschillende diktes te verkrijgen.

Het celband moet zo aangebracht worden dat er een kitvoeg ontstaat van 6 mm. hoog. Vaak plaatst men het celband onderin de sponning en onderaan de glaslat, dit is fout omdat de kitvoeg dan te diep wordt.

Drukvereffend beglazing systeem:

Door het EP band rondom in de sponning wordt de druk van het isolerend glas gelijkmatig over het gehele raam verdeeld. Tegelijkertijd voorkomt men dat nergens het glas met het hout van kozijn of glaslatten in aanraking komt.

Ruit plaatsen :

Het isolerende glas wordt in de sponning geplaatst en de glaslatten worden aangebracht.

Ventilerende beglazing met een neuslat :

Onderin de sponning wordt een neuslat toegepast. Deze neuslat wordt op plastic (3mm dik) steunblokjes geplaatst en valt voor een gedeelte over de onderdorpel. Op deze manier kan er lucht onder de glaslat doorblazen waardoor eventueel condensvocht kan verdwijnen.

De neus van de neuslat moet ± 5 mm. buiten de onderdorpel uitsteken voor een goede ventilatie.

De neuslat wordt 8 mm. korter afgezaagd als de sponningbreedte. Aan iedere kant ontstaat een ruimte van 4 mm. Deze ruimte wordt later opgevuld met een elastische kit ( polyurethaankit ). Dit wordt gedaan om het werken van het hout ( krimpen en uitzetten ) op te vangen. Doen we dit niet dan zou door het ontstaan van krimpnaden vocht kunnen indringen, waardoor de randverbinding wordt aangetast. De neuslat en de andere glaslatten moeten van hardhout zijn, bijvoorbeeld MERANTI. De glaslatten moeten 2X gegrond zijn. De kopse kanten van de glaslatten goed gladschuren en mee gronden, nog beter is behandelen met een vloeibare 2-componenten epoxy impregneerhars.

Bij deze tekening ligt het plastic blokje onder de neuslat in de lengterichting van de sponning Een andere manier is de 2 zijlatten te SNUITEN, de latten worden dan afgezaagd onder een hoek van 45°. De schuine kant goed glad schuren en mee gronden, nog beter is behandelen met een vloeibare 2-componenten epoxy impregneerhars. De ruimte tussen de verticale glaslat en de neuslat mag minimaal 2 mm. zijn. Op deze manier wordt het krimpen en uitzetten van de zijlatten opgevangen.

Zie tekening hieronder

De meningen over deze constructie zijn verdeeld, het is natuurlijk niet zo'n fraai gezicht die schuin afgezaagde latten. Een ander nadeel zou zijn dat in de hoek tegen het glas vuil gaat ophopen. Om schade aan het isolerende glas te voorkomen geven de meesten aan deze constructie de voorkeur.


De neuslat wordt op plastic steunblokjes geplaatst van 3 mm. dik. De plastic blokjes kun je met een beetje kit in de sponning "plakken" om de 20 cm. en maximaal 6 cm. uit de hoek. Plaats de blokjes eventueel haaks op de lengterichting van de sponning zodat de neuslat niet kan gaan "wankelen".

De neuslat wordt vast gezet met RVS spijkers zonder kop, de spijker worden iets weg gedreveld en de gaatjes worden dicht geplamuurd. Platte schroeven of lenskopschroeven(zoals hier afgebeeld) kunnen te veel het hout beschadigen waardoor weer vocht kan indringen, dit wordt nagenoeg niet meer toegepast. De spijkers aanbrengen op de plaatsen waar de plastic blokjes onder de glaslat zitten ( door de blokjes heen )

Afkitten :

Als laatste wordt afgekit.
A. De kitvoegen boven het EP-band aan binnen en buitenzijde, we noemen dit een TOPAFDICHTING.
B. De naden naast beide zijden van de neuslat.
C. De zijkant en de onderkant van de verticale glaslatten.

Voor het kitten wordt een ELASTICHE KIT gebruikt. Gebruik een kit die zowel met alkydharsverven als acrylaatverven over te schilderen is. Hiervoor komt een POLYURETHAANKIT het meest in aanmerking. DE SIKAFLEX - 84 UV  van de firma SIKA geeft zeer goede resultaten.

Ten slotte :

Zoals je gezien hebt komt er nog al wat kijken om isolerende beglazing op de juiste manier te plaatsen. Duidelijk is dat alles er op gericht is de gekitte randverbinding niet in contact te laten komen met vocht. Maar al te vaak ontstaat lekkage en dus condensvorming tussen de twee glasbladen doordat er fouten zijn gemaakt bij het plaatsen.

IN PLAATS VAN BOLKOPSCHROEVEN MOET U RVS SPIJKERS ZONDER KOP GEBRUIKEN. TEGENWOORDIG GEBRUIKEN WE PLASTIC BLOKJES IN PLAATS VAN NEOPREEN.

Het plaatsen van isolerende beglazing in ramen :

In ramen is de sponning vaak kleiner. De manier van plaatsen blijft hetzelfde. Men kan kiezen voor een neuslat of een ventilerende glaslat. Bij een ventilerende glaslat zijn aan de onderkant gleuven uitgespaard zodat ook hier de lucht kan ventileren.

Droog beglazing:

Bij droog beglazen wordt het glas geplaatst in rubber profielen. Meestal zijn dit kunststof ramen. Als het glas is gezet en afgekit gaan we verder met het schilderen De volgende stap is het schilderwerk slijpen (fijn schuurpapier P150)



  Vorige artikel Volgende artikel  

Toon meer artikelen met het trefwoord: