Het slijpen van het schilderwerk

  Vorige artikel Volgende artikel  

Wat hebben we hierbij nodig:

Kwasten(het liefst iets besleten) lyonse penseel krom, schone stippotjes,fijn schuurpapier P120/ P150/P180,stoffertje, acrylaatkit exterieur (voor de over gebleven naadjes), terpentine, voorlak en de aflak. Na het plamuren en gronden en ramen kitten is het tijd voor het voorlakken. Voordat we gaan voorlakken gaan we eerst het schilderwerk slijpen, met slijpen bedoelen we, schuren met hele fijn schuurpapier bv. schuurpapier met korrel 150 of 180 en hoger. Voor de mensen die niet weten wat de betekenis is van schuurpapier P 60 of P320 zal ik het uitleggen. Bv. P 60 betekend dat er 60 korreltjes per cm2 ligt, en dat is dan weinig en dus grof structuur. Als we P320 schuurpapier nemen, dan hebben we 320 korreltjes per cm2, en dat is heel veel en dus fijn schuurpapier. Wij gebruiken P120 en P150, P120 voor het na schuren van eventuele oneffenheden en P150 voor het slijpen. Ook dit doen we ook weer machinaal en we gaan eerst met de hand voelen over het schilderwerk of er nog oneffenheden in zitten en die schuren we eerst weg met P120. Als alle oneffenheden weg gehaald zijn, gaan we slijpen met P150. We gaan nu weer met de handen voelen of alles glad is geworden en stof en rommel vrij is. Als u verder tevreden bent met het resultaat gaan we daarna voorlakken in de gewenste kleur. De voorlak kan bestaan uit een grondverf en een aflak of een kant-en-klaar voorlak.

Ik zal u een paar voorbeelden geven van kant-en-klare voorlakken die u kunt gebruiken: bv. van Sigma die heel goed geschikt is: Amerol-triol, geeft een goede dekking en vloeit goed en is in verschillende kleuren te verkrijgen en wat belangrijk is dat hij vocht regulerend is. Dan is er nog van Boonstoppel, garantie systeemverf ook vocht regulerend en als voorlak en aflak te gebruiken, maar is alleen in semi-glans te verkrijgen. En dan heb je nog Sikkens EPS systeem EPS betekend Een Pot Systeem is ook een verf die je als voorlak en aflak kan gebruiken en behoud zijn semi-glans goed, ook deze is vocht regulerend maar wel prijzig. Wat ik zelf veel gebruikt is Evert Koning standverf voor het aflakken en is ook een vochtregulerend systeem maar met een hoge glans vergeleken met de vorige systemen en hij is gunstig in prijs. Met deze verf moet je eerst wel voorlakken met een éénpot systeem bv Amerol trio van Sigma  want dan krijg je een volle glans en volle laag . Als u nog oude verf over heeft bv. van de vorige keer dan kunt deze ook goed gebruiken als voorlak. We gaan dan de oude verf mengen met de snelgrondverf  ongeveer in de verhouding van 60% grondverf en 40% aflak dit heeft drie voordelen, u bent van de oude verf af en het is relatief goedkoper en de droging is sneller. Waar u wel op moet letten bij oude verven dat er nog genoeg bindmiddel en siccatief in de verf zit. Het is namelijk zo dat als u het vel van de oude verf verwijderd dat er ook siccatief mee gaat, en soms zit er een lakachtig vel op en dat is siccatief en bindmiddel en dan kunt u de verf beter niet meer gebruiken. Siccatief kan je altijd wel weer bijvoegen maar niet te veel, siccatief is bij de groothandel te verkrijgen. Waar u dan wel op moet letten, is dat het verfsysteem die ik het laatst heb genoemd redelijk verdund moet worden, omdat er snelgrondverf door heen zit is hij te stug om hem te verstrijken, door hem goed te verdunnen (ook niet weer te dun) krijgt u een betere vloeiing en hij strijkt makkelijker. Als we de voorlak hebben gekozen gaan we nu de kwasten uit kiezen en de kwasten die we gaan gebruiken zijn rond en niet plat ( een platte kwast ook wel Amerikaantje genoemd gebruiken we voor het vernissen ), de meest gebruikte maat kwast is 18 of 20 de maten van de kwast staat op de steel. En een kromme lyonse penseel gebruiken we voor de hoekjes of kleine randjes, de voorbeelden ziet u hier onder op de foto. Een voorbeeld van een goede kwast is van Copenhagen hij is soepel maar niet te slap, ook hier onder afgebeeld.

Als u nieuwe kwasten hebt gekocht kunt u ze beter een nacht van te voren in het water zetten zodat de krop van de kwast uit zet, zodat hij minder haren verliest tijdens het verven.

Wat u ook kunt doen voordat u begint te verven de kwast even over een schoon stukje schuurpapier halen (P80 of P60). Wat ik dan ook wel doe is de kwast tijdelijk voor het grondverven gebruiken dan verliest de kwast zijn losse haren tijdens het gronden maar dat schuur je er wel weer uit, het voordeel is ook dat de kwast al enigszins geslepen wordt. Als u de kwasten de volgende dagen weer gebruikt kunt u ze gewoon in een emmertje water weg zetten. Maar als u de kwasten voor langere tijd weg zet kunt u ze beter in een emmertje weg zetten met wat terpentine en wat lijnolie (niet drogend lijnolie)er boven op, het moet dan wel een emmertje zijn waar u de kwasten in het emmertje kan hangen of klemmen en hij moet afsluitbaar zijn. Deze emmertjes zijn in de handel te verkrijgen en bij doe-het-zelfzaak. Als we de kwasten hebben voorbereid om mee te schilderen gaan we verder met schilderen.

We gaan nu beginnen met voorlakken we hebben de voorlak klaar in een stipemmertje of potje en we hebben een poetslap voor kleine ongelukjes en voor je handen en we hebben de kwasten uit geslagen en van water ontdaan. De kwasten uitslaan gaat als volgt, men pakt de kwast aan de steel stevig vast, en slaan hem uit naar de grond toe gericht. Met het lyonse penseel doen we het ook op deze manier. Het beste is wel dat u dat boven de tuin of gras doet, met oog op een beetje verf dat uit de kwast geslagen kan worden en dat u dan niet verf op de straat of de stoep krijgt. We gaan nu de kwast door de verf heen halen om de kwast goed vol te krijgen met de verf die u gaat gebruiken. Dat gaat als volgt we nemen steel van de kwast tussen twee handen met de kwastharen naar beneden gericht. We laten de kwast in de verf zakken zodat de haren van de kwast in de verf zit en we rollen de kwast tussen de handen door heen en weer, vervolgens strijken we de kwast af. Het lyonse penseel strijken we aan de binnenzijde op de zijkanten van het emmertje of potje door de verf heen en die strijken dan ook af. We verven altijd eerst het verste wat van ons afstaat, ik bedoel hiermee als u een raamkozijn met een draairaam dat naar buiten draait verft u eerst het raamkozijn. Dat is makkelijker want als u het andersom doet heeft u meer kans dat u tegen het net geschilderd raam komt met u kleren. En bv. bij een voordeur die naar binnen draait, doet u eerst de voordeur en daarna het kozijn. U zult merken als u vaker dit systeem gebruikt het makkelijker voor u wordt.

Het afzetten langs kanten en glas gaat als volgt (u kunt dat beter oefenen met een droge kwast) men pakt de kwast als een schrijfpen vast een beetje in het midden van de steel en dan laten we de kwast tussen de duim, wijsvinger en ringvinger rollen. De eerste aanzet met de kwast moet u met de kwast draaiend langs de kantlijn naar beneden verven tot u niet meer kan draaien en dan gaat u de kwast terug draaiend naar boven lang de kantlijn verven(kantlijnen zijn bv. langs het glas of gevel of langs een andere kleur). Als u vaak genoeg oefent zult u zien dat u maar twee of drie keer langs de kanten hoeft te verven en het werk strakker wordt en dat het steeds makkelijker gaat. U kunt ook op een oud raam die u in een schuur of garage heeft staan oefenen.

Als het een lange kantlijn is, mag je natuurlijk een aantal keren onderbreken om de kwast opnieuw te vullen met verf.

Hierboven ziet u hoe ik de kwast aanzet op de kantlijn, linksom is naar beneden draaiend en rechtsom naar boven draaiend. Waar u wel voor moet zorgen is dat u een volle kwast hebt anders wil het niet.

Een volle kwast daar bedoel ik mee dat u de kwast in de verf stipt halverwege de kwastharen en men strijkt de kwast niet af maar slaan de haren van de kwast voorzichtig aan de binnenzijde van het emmertje twee of drie keer en draaiend halen we de kwast uit het stipemmertje (stippot). Met deze volle kwast gaan we ook weer draaiend langs de kantlijnen en glas. We moeten er wel op letten dat de kwast niet gaat lekken en dat kunnen we voorkomen door de kwast af te strijken aan de stippot of emmertje en opnieuw de kwast in de verf te stippen zoals ik al eerder heb gezegd. Hebt u een deur met paneel of panelen dan gaat u eerst het paneel of panelen verven voordat u de rest van de deur verft. Hebt u een deur of raam met stijltjes, ik bedoel hier mee een deur of raam met kleine ruitjes met stijltjes, dan gaan we eerst de stijltjes verven voordat we het geheel verven. We strijken de verf goed door op het hout om zakkers te voorkomen. Voor de hoekjes gebruiken we het lyonse penseel. Als men een pui met panelen moet verven, verven we ook hier eerst de panelen en daarna de rest van de pui. Mocht u een onderdeel klaar hebben ( raamkozijn of raam enz.) dan gaan we het tweede onderdeel verven. En als we het tweede onderdeel ook geverfd hebben lopen we even terug naar het eerste onderdeel wat u geverfd hebt om te controleren op zakkers of lopers.

Lopers ontstaan vaak langs panelen of glas kanten, om voor te zorgen dat de kans kleiner wordt dat het weer gebeurd strijken we met het lyonse penseel langs de kantlijn van het glas of paneel naar boven. Zo heeft de verf een langere weg te gaan, om weer een loper te laten ontstaan. U zult vernemen dat het afzetten of het besnijden van kant lijnen niet zo eenvoudig is maar oefening baart kunst. Zakkers strijken we weg door dwars door de zakkers op te strijken naar boven,als de zakkers weg  zijn dassen we het nog eens op in de strijkrichting (dat wil zeggen mocht het een ligger zijn, bedoel ik hier mee dat alle kozijnhout wat ligt zijn liggers of onderdorpels, alle hout wat staat zijn staanders of stijlen) Dus het opstrijken van een ligger is horizontaal en het opstrijken van een staander of stijl is verticaal.

Als we alles hebben afgelakt, zetten we de verf met de kwasten in de verf(de haren van de kwast moet in voldoende verf staan dus niet de bus van de kwast, indien nodig wat verf er bij doen) daarna doen we er een klein beetje terpentine op de verf zodat er geen vel kan ontstaan.

Waarom doen we dit? Omdat we het schilderwerk de volgende dag na gaan kijken op eventueel dekking, zakkers en lopers, en we kunnen de verf en kwasten zo weer gebruiken plus het voordeel is hiervan dat de kwasten soepeler  worden als ze een nacht in de verf staan, het beetje terpentine kunt u door de verf heen roeren. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat u de volgende dag weer gaat verven en niet een paar dagen later. Bent u dat wel van plan dan kunt u beter de verf terug doen in het originele verfblik en de kwasten in het water zetten. Als u helemaal klaar bent met het schilderen kunt u de kwasten uitspoelen in terpentine en de kwasten weg zetten in lijnolie met water in afsluitbare kwastenpot. Deze kwastenpot is bij iedere doe-het-zelfzaak te verkrijgen, en zijn zeer handig in gebruik. Het voordeel van deze soort kwastenpot is dat men de kwasten kan ophangen zodat de haren niet krom gaan staan als u ze lang weg zet. Als u de kwasten lang wegzet moet u er wel aan denken dat het niveau van de lijnolie goed blijft anders drogen de kwasten uit.

Als alles klaar is en u gaat het schilderwerk bekijken en u hebt mijn instructies opgevolgd dan durf ik te wedden dat u een mooi stukje schilderwerk heeft afgeleverd dat goed blijft zitten en u kunt er trots op zijn dat u hetzelfde resultaat heeft geboekt als een volwaardige schilder. En dat is echt kikken.

De eerstvolgende keer dat u weer gaat verven moet u eerst de kwasten uitsteken met een stopmes of een plamuurmesje en de kwasten uitslaan zoals ik u al eerder hebt verteld. U moet de kwasten wel voorzichtig uitsteken een beetje met belijd. Ik wens u veel succes met het buiten schilderwerk en hoop dat het voor u ook kikken wordt als u prachtig resultaat heeft geboekt.



  Vorige artikel Volgende artikel  

Toon meer artikelen met het trefwoord: